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jueves, 2 de octubre de 2008

QUE SIGNFICA PROGRESIVO O ENTRELAZADO

He conseguido ésta página web que explica las diferencias entre progresivo y entralazado.


Hay básicamente dos modos de visualizar vídeo: "escaneo" progresivo y "escaneo" entrelazado (ver también, Vídeo, salidas de).

El escaneo progresivo se usa en monitores de ordenador, proyectores y televisión digital y visualiza todas las líneas horizontales de una sola vez como si fuesen un único fotograma:




Fotograma completo, 25 (PAL) ó 30 (NTSC) veces por segundo.

El escaneo entrelazado se usa en los formatos estándar de televisión NTSC, PAL y SECAM y visualiza sólo la mitad de las líneas horizontales en cada pasada (cada fotograma se divide en dos campos, el primero contiene todas las líneas de numero impar y el segundo las de numero par). Debido al fenómeno de "persistencia de nuestra visión", en nuestro cerebro "unimos" las dos pasadas del fotograma entrelazado, quedándonos con una sola imagen. Esto se ha utilizado tradicionalmente para obtener altas velocidades de refresco (50 Hz en PAL, 60 Hz en NTSC) con únicamente la mitad del flujo de datos. A cambio, la resolución horizontal queda afectada, ya que cada fotograma se compone de dos "medias imágenes", que al mezclarse pueden dar lugar a parpadeo, doble imagen ("ghosting"), etc.:


Campo "impar", 50/60 veces por segundo (PAL/NTSC)



Campo "par", 50/60 veces por segundo (PAL/NTSC)



Por comparación, una cámara de cine filma a 24 cuadros "completos" por segundo, mientras que una cámara de video "escanea" campos de líneas pares e impares alternativamente, en intervalos de 1/60 segundos (NTSC) ó 1/50 segundos (PAL).

La imagen de vídeo en los DVD está almacenada habitualmente en formato entrelazado.

En formato NTSC, la conversión de 24 fotogramas (completos) por segundo a 60 campos (cada uno con la mitad de líneas) por segundo se hace mediante el proceso "pull-down 2-3":

Primero vemos, película original, 4 fotogramas (A a D), 1/6":



El mismo fragmento, convertido a vídeo NTSC, con la misma duración (1/6"):



Los 4 fotogramas (A a D) se convierten en cinco (para compensar el paso de 24 a 30 imágenes por segundo) y cada fotograma contiene dos campos de líneas (1: Impares, 2: Pares). Observa que de cada tres campos de líneas originales, uno se repite dos veces (en este ejemplo, los "B1" y "D2"). Esto tiene el inconveniente de que algunos fotogramas de película se muestran durante un período de tiempo mayor que otros, causando oscilaciones o movimiento irregular.

Los reproductores de DVD con salida progresiva (para NTSC), convierten la señal entrelazada a progresiva (mediante un proceso de duplicación de líneas y de interpolación), con lo que si se conectan a un proyector, monitor de ordenador o TV con entrada de vídeo progresiva, se obtiene una imagen de mucha más calidad (mayor resolución "real" vertical).

En las imágenes siguientes vemos como afecta negativamente este proceso de pull-down 2:3 a la suavidad del movimiento de la imagen y a algunas transiciones entre secuencias:



De cada seis cuadros de vídeo dos de ellos mezclan campos de dos fotogramas distintos, proporcionando un defecto visual de movimiento poco suave, a saltos y borroso.

Cuando un cambio de secuencia en la película coincide con uno de los dos cuadros de vídeo que mezclan campos de dos fotogramas se fusionan ambas imágenes en una, con lo que el resultado es aún mucho peor:



(Imágenes de Finding Nemo, Zona 1 NTSC)

En el caso del PAL, puesto que no hay campos repetidos y un fotograma se obtiene siempre sumando los dos campos que lo componen, el inconveniente es mucho menor.

Aunque normalmente la salida de vídeo del reproductor es entrelazada (puesto que los dispositivos habituales de visualización – TV – lo son), este proceso genera menor pérdida de calidad (cada 1/50" se envían las líneas pares o impares de cada fotograma).

Además, si nuestro dispositivo de reproducción es progresivo (monitor de ordenador, proyector, TV de gama alta) y el reproductor dispone de salida de vídeo por componentes progresiva, no es necesario ningún proceso de la señal (ni duplicación de líneas, ni interpolación), para disfrutar de la imagen en toda su resolución.
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Mi equipo de Fotografía :

Mi equipo, una Canon EOS 30D, cámara para iniciados en el mundo de la fotografía, y que para empezar creo que está muy bien.

Objetivos, pues utilizo el que traía mi Canon, que es un 17-85 bastante bueno. Un Canon 75-300 mm tambien de Canon, que me sirve para llegar a esos sitios donde la vista casi no alcanza y hacer alguna toma mas cercana, retratos, macro, etc...

Uso un filtro polarizador circular cuando hago paisaje, los cielos lo agradecen y el agua adquiere ese efecto que tanto me gusta explotar.

Mi flash, un Canon Speedlite 580EX II, siempre viene bien en interior o para rellenar de luz esas zonas sombreadas que son tan molestas.

El trípode imprescindible, tanto para paisaje como para foto nocturna, la nitidez de la fotografía siempre depende de la estabilidad de la camara y a falta de estabilizador en los objetivos, es necesario, y no digamos a velocidades lentas.

Como veis no es necesario gastarse dinerales en un equipo para empezar en este mundo, tan solo ganas de hacer fotos y de aprender, observar lo que nos rodea y disparar hasta que empiecen a dar resultados las caminatas y la busqueda de esa foto que nos deje con la boca abierta.

Canon EOS 30D


Canon Speedlite 580EX II

f4.5-5.6 EF USM




Consejos para quitar fotografías :





Empecemos por nuestra herramienta de trabajo, nuestra cámara, a la que con el tiempo iremos añadiendo cosas que la complementarán. Tanto si usamos una compacta digital, como una réflex lo primero que tenemos que hacer es familiarizarnos con ella, conocer los menús, los pulsadores y las posibilidades que nos ofrece, para poder aprovechar todo su potencial.

Hasta hace poco tiempo la calidad de las cámaras digitales se medía en la cantidad de píxeles que tenían. Ahora tenemos cámaras con decenas de millones de ellos, así que ha dejado de ser una prueba de calidad. En realidad el número de píxeles que se necesita depende del tamaño de la impresión que quieras. Si las quieres del tamaño de una postal o de A5, 4 millones es perfectamente adecuado. Incluso para un A4 no habría mucha diferencia entre 4 millones y 6.5 millones. No obstante no olvides que el recorte no va siempre a ser perfecto así que va a alargar sólo una parte de la imagen y por lo tanto sólo una parte de los píxeles.

Aunque el número de píxeles sea importante la calidad viene también reflejada por la calidad de las lentes. Si la optica es buena la nitidez y la luz de nuestras fotografías va a ser escelente, compensando el que tenga menos pixeles que alguna otra. Sin embargo si la lente no es digamos, decente, siempre nos encontraremos con la sorpresa de que sí, podremos hacer un poster con nuestra foto, pero no estrá todo lo nítido que nos gustaría.

Si miras a la pantalla de exposición en tu visor verás tres números. En un día soleado normal podrá ver algo como “125 16” o “500 5.6”. El primer número es la “velocidad de apertura” y es simplemente el tiempo que permanecerá abierto el obturador, expresado como una fracción de segundo. Así que 125 significa que el cierre se abrirá 1/125 de segundo, y 500 significa que se abrirá 1/500 de segundo.

El segundo número, a veces referido como f-stop, te dice el tamaño de la apertura del diafragma. Este número también es una fracción. El número representa la longitud focal de las lentes dividido por el diámetro de la apertura. Entonces, una apertura de 10mm en una lente de 80mm tendrá un número f de f/8 y el ajuste f/16 en la misma lente será de 5mm de uno a otro lado.

A partir de aquí verás que si cambias la lente a una de, digamos, 160mm de longitud focal entonces el tamaño de la apertura f8 será de 20mm. Sin embargo, porque el diafragma está ahora al doble de distancia del carrete la misma cantidad de luz llegará a la película. Esto es un poco complejo pero si tienes una inclinación matemática y lo dibujas todo en papel verás por qué (vease la ley del cuadrado inverso). Si no, solamente házme caso. Ahora puedes ver que un número f más grande, digamos f/16, realmente es un hueco más pequeño y deja entrar menos luz que el f/8.

Cuando hago foto de paisaje cierro todo lo que puedo el diafragma, esto me permite, a parte de poder ultilizar velocidades mas lentas para efectos de seda en el agua, tener un enfoque total, todo sale mucho mas nítido. El problema nos lo podemos encontrar si hay demasiada luz, que tal vez ni cerrando el diafragma nos permita usar velocidad lenta, ya que saldrían las fotos quemadas. Para esos momentos puede venir bien el polarizador, nos va a restar claridad, de este modo podremos bajar un par de puntos la velocidad de obturación. A parte de eso, el polarizador nos intensifica los colores, los cielos, las nubes y nos evitará reflejos, en cristales y en el agua. Casi todos los filtros del mercado son imitables por los programas de retoque fotográfico, menos el polarizador, la eliminación de los reflejos no podemos imitarla con nada, y si hacemos dos fotos iguales una polarizada y otra sin polarizar, vemos que la diferencia es considerable.

Lógicamente imprescindible es nuestro trípode, debería de salir siempre con nosotros, se que es un poco latoso, pero cuando empiezas a usarlo y ves la calidad que adquieres tus fotografías te das cuenta de que forma una parte importantísima de tu equipo. Hay a la venta unos minitrípodes que van muy bien y nos pueden ayudar muchísimo a la hora de salir y no llevar un equipo demasiado pesado.

Siempre que la velocidad de apertura sea lenta necesitamos una estabilidad máxima, si no nuestra foto perderá definición y lo que implica calidad. Cuanto más tiempo está el diafragma abierto, más luz entra, y debemos saber cual es el punto justo, para que no salga, oscura, ni demasiado clara. Se compensa con la apertura de diafragma, cerramos diafragma/bajamos velocidad, abrimos diafragma/aumentamos la velocidad. Todo ello con matices, dependera si hacemos la captura con luz o sin ella, si queremos fotografiar objetos en movimiento o estáticos.

Con las cámaras digitales lo tenemos muy fácil, basta hacer la foto, revisarla y si está bien, repetirla con unos parámetros diferente, y ya tendremos una referencia de lo que necesitamos. Las camaras suelen tener la opción de hacer varias fotos seguidas con diferentes aperturas o velocidades, con una variación de varios puntos. Le decimos como queremos que haga la primera y nos hará 2, 3... (dependiendo de la cámara y de como la configuremos) con diferentes parámetros de apertura y velocidad.

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